之五、歲月走過台夫特，Delft

荷蘭采風

之五、歲月走過台夫特，Delft

是因為什麼樣的因緣際會，我會來到台夫特，Delft這個陌生的城市呢？都說凡事自有它的安排與注定，其實這句話一點也沒錯。想想住在荷蘭的這一段時間裡，自己其實很少外出的。如果真有出門，大概都只是在附近的城鄉小鎮裡走走逛逛，很少會特意跑去遠一點的地方，到那種陌生卻又有名氣的城市裡去。

為了寫好這一系列的遊記，心裡當然常常得酌磨著，到底該介紹哪一些荷蘭境內的大城小鎮。為了題材本身的豐富性，「遠征」一些陌生的城市也屬必然。







我的生活一向也與許多人不太相同，或者更直接說，是比許多人多了更多的自由。這兩年來寫文攝影已經變成一種生活的習慣與模式，想要改變這樣的習慣，我想，已經不太容易了。

生活裡的雜音不算多，如果會有雜音出現，通常也是一些讓人感到無可奈何的訊息與啟發。慢慢的開始理解，真正了解自己與尊重自己的人，其實並沒有我想像得多。








最可悲的狀況是，得到最後才了解，原來寫稿攝影會變成一種友誼的阻礙。儘管你其實已經用了許多的文字與照片，來表達自己心中許多誠實的想法，然而會看到這一層面的竟然還是陌生人，只有陌生人，不是你心裡以為的老朋友。

這幾天拔掉了長久扎在心頭上的兩根刺，心中除了「痛快」二字，再找不出其他的詞句。太厭倦那些毫不坦誠的人與他們所做出的指控，也不想再浪費時間在那些毫無交集的溝通之上。









知道最困難的事情是甚麼嗎 ？那就是你無法改變那些對你心有成見的人的心態，你也沒有辦法阻止別人的比較之心，即使號稱是相交超過二十年的朋友（複數）都一樣。 你說你簡單 ，沒人肯相信你，你只能當作是別人複雜了，不然就把自己當作是傻瓜吧。

正是這樣的自己，於是開始學習捨棄那些情緒上的干擾，只想好好的把自己做好，把日子過好。那天我來到了台夫特，站在橋上，看著遠方在視覺上，明顯有些傾斜的老教堂的尖塔，心中聯想起另一個在義大利的比薩斜塔，然後微笑了起來。






運河上有著船餐廳，水面上那些安逸戲水的鴨子正悠遊自在的越過橋底下。遠方有對情侶深情的互相依偎著，成群的鴿子飛過遠方的天際，教堂古老的鐘聲飄揚在靜謐的午後時光裡。

有些人說，台夫特，Delft，是阿姆斯特丹的縮影，因為在這個充滿歷史的古老城市裡，四處遍佈著水道與小橋。走在許多古老斑駁的巷弄中，人們很容易就能感受到屬於這個城市所獨有的高貴與驕傲。

不管是從荷蘭的歷史還是從文化層面的角度來看，這都讓台夫特散發著本身獨有的光芒。在歷史上，台夫特是荷蘭橘色（Oranje） 皇室起義反抗西班牙統治的重要據點，也曾經是荷蘭共和國的首都，更是荷蘭國父威廉一世 （William of Oranje） 被暗殺的地方。

站在台夫特的新教堂前方，想像當初威廉王子就是在這裡不幸被人暗殺，最後葬於台夫特的新教堂。而從此之後，荷蘭王室成員死後其遺體都照例放入新教堂的地窖裡，台夫特因此也和荷蘭王室有著生死的因緣。






至今台夫特仍保留威廉王子當年所居住的房子，是為王子紀念館(Municipal Museum het Prinsenhof) ，以留念這位帶領荷蘭人對抗西班牙入侵的英雄。

許多大學生從我身邊走過，在運河的兩邊，處處都看得到年輕的學生們坐在陽光下交談著，或者是在筆電上打著日後要交出的報告。這裡毫無疑問也是一個充滿人文氣息的大學城，台夫特擁有荷蘭高等學府台夫特理工大學，與研究機構荷蘭應用科學研究所，因此台夫特也被稱為「知識之城」。顯微鏡之父魯文霍克 （A. van Leeuwenhoek） 及畫家維梅爾 （J. Vermeer） 等皆是十七、十八世紀台夫特的名人。

就在台夫特，我感覺到了歲月，歲月就在我的腳底下，如同我眼前的運河水，無聲無息地從我腳下流過。我知道我甚麼都留不住，就算留住了又如何？該放手的時候就放手，即使得一個人繼續往前走，但是那又如何？走吧，永遠不要再回頭。

註一，老教堂（Oude Kerk）：運河上的老教堂  常被笑稱為義大利比薩斜塔的翻版，人們笑說，教堂會傾斜，是因為當時的建築師喝了太多的啤酒所致。

註二，市政廳（Stadhuis van Delft）：多出現於慶典儀式中，也是荷蘭人結婚的熱門地點，包括一些皇室成員的婚禮。

註三，新教堂（Nieuwe Kerk）：新教堂曾毀於大火，歷經幾次修補之後，變成如今「色彩豐富」的立面。教堂白色的部分是原有保留的部分，而黑色的部分是後來修補的部分。當初在修補時，採用了顏色相近的砂岩而非原來的頁岩，又因為雨水侵蝕的速度效果不同， 導致色差越來越大，最後演變成如今的三彩教堂。

註四，王子紀念館（Prinsenhof ）：原本是個修道院，獨立戰爭時曾是威廉一世的住所，如今改為市立博物館，其中展示著威廉王被槍殺後留下的彈孔。

台夫特藍陶（Delfts Blauw）：是台夫特最著名的紀念品，源自於中國的藍陶。

註六，荷蘭旅遊官網


(備註:) 一轉眼好多年就這樣過去了，歲月於我開始有如地窖裡珍藏的佳釀。這系列屬於旅遊紀錄，時間上是2014年起所寫的文章。



(以下純文字版，給戴耳機聽的你)

            


之五、歲月走過台夫特，Delft

是因為什麼樣的因緣際會，我會來到台夫特，Delft這個陌生的城市呢？都說凡事自有它的安排與注定，其實這句話一點也沒錯。想想住在荷蘭的這一段時間裡，自己其實很少外出的。如果真有出門，大概都只是在附近的城鄉小鎮裡走走逛逛，很少會特意跑去遠一點的地方，到那種陌生卻又有名氣的城市裡去。

為了寫好這一系列的遊記，心裡當然常常得酌磨著，到底該介紹哪一些荷蘭境內的大城小鎮。為了題材本身的豐富性，「遠征」一些陌生的城市也屬必然。我的生活一向也與許多人不太相同，或者更直接說，是比許多人多了更多的自由。這兩年來寫文攝影已經變成一種生活的習慣與模式，想要改變這樣的習慣，我想，已經不太容易了。

生活裡的雜音不算多，如果會有雜音出現，通常也是一些讓人感到無可奈何的訊息與啟發。慢慢的開始理解，真正了解自己與尊重自己的人，其實並沒有我想像得多。最可悲的狀況是，得到最後才了解，原來寫稿攝影會變成一種友誼的阻礙。儘管你其實已經用了許多的文字與照片，來表達自己心中許多誠實的想法，然而會看到這一層面的竟然還是陌生人，只有陌生人，不是你心裡以為的老朋友。

這幾天拔掉了長久扎在心頭上的兩根刺，心中除了「痛快」二字，再找不出其他的詞句。太厭倦那些毫不坦誠的人與他們所做出的指控，也不想再浪費時間在那些毫無交集的溝通之上。知道最困難的事情是甚麼嗎 ？那就是你無法改變那些對你心有成見的人的心態，你也沒有辦法阻止別人的比較之心，即使號稱是相交超過二十年的朋友（複數）都一樣。 你說你簡單 ，沒人肯相信你，你只能當作是別人複雜了，不然就把自己當作是傻瓜吧。

正是這樣的自己，於是開始學習捨棄那些情緒上的干擾，只想好好的把自己做好，把日子過好。那天我來到了台夫特，站在橋上，看著遠方在視覺上，明顯有些傾斜的老教堂的尖塔，心中聯想起另一個在義大利的比薩斜塔，然後微笑了起來。運河上有著船餐廳，水面上那些安逸戲水的鴨子正悠遊自在的越過橋底下。遠方有對情侶深情的互相依偎著，成群的鴿子飛過遠方的天際，教堂古老的鐘聲飄揚在靜謐的午後時光裡。

有些人說，台夫特，Delft，是阿姆斯特丹的縮影，因為在這個充滿歷史的古老城市裡，四處遍佈著水道與小橋。走在許多古老斑駁的巷弄中，人們很容易就能感受到屬於這個城市所獨有的高貴與驕傲。

不管是從荷蘭的歷史還是從文化層面的角度來看，這都讓台夫特散發著本身獨有的光芒。在歷史上，台夫特是荷蘭橘色（Oranje） 皇室起義反抗西班牙統治的重要據點，也曾經是荷蘭共和國的首都，更是荷蘭國父威廉一世 （William of Oranje） 被暗殺的地方。

站在台夫特的新教堂前方，想像當初威廉王子就是在這裡不幸被人暗殺，最後葬於台夫特的新教堂。而從此之後，荷蘭王室成員死後其遺體都照例放入新教堂的地窖裡，台夫特因此也和荷蘭王室有著生死的因緣。至今台夫特仍保留威廉王子當年所居住的房子，是為王子紀念館(Municipal Museum het Prinsenhof) ，以留念這位帶領荷蘭人對抗西班牙入侵的英雄。

許多大學生從我身邊走過，在運河的兩邊，處處都看得到年輕的學生們坐在陽光下交談著，或者是在筆電上打著日後要交出的報告。這裡毫無疑問也是一個充滿人文氣息的大學城，台夫特擁有荷蘭高等學府台夫特理工大學，與研究機構荷蘭應用科學研究所，因此台夫特也被稱為「知識之城」。顯微鏡之父魯文霍克 （A. van Leeuwenhoek） 及畫家維梅爾 （J. Vermeer） 等皆是十七、十八世紀台夫特的名人。

就在台夫特，我感覺到了歲月，歲月就在我的腳底下，如同我眼前的運河水，無聲無息地從我腳下流過。我知道我甚麼都留不住，就算留住了又如何？該放手的時候就放手，即使得一個人繼續往前走，但是那又如何？走吧，永遠不要再回頭。